SamStudio

В свое время я долго не мог понять как у людей получаются такие потрясающие панорамы! Сколько я не пытался, но у меня ничего не получалось. Я снимал и с рук и со штатива, но результат всегда оставался одинаковым. Сколько я не пытался собрать снимки сначала в Corel потом в ФШ. Ничего не выходило. А потом я прочитал статью в DigitalPhoto. Статья была очень приличная. Там подробно объяснялось как, что и почему. Приводились примеры. Проводился разбор классических ошибок. Но вернемся к панораме. Рискну своими словами передать опыт, полученный в статье. В статье очень рекомендуют использовать панорамную голову для штатива. Это действительно очень удобно. Пусть говорят, что не техника делает снимок, а человек. Все это так, но при всех прочих равных голова значительно облегчает дальнейшую обработку снимка и его сборку в программах. Специальную программу можно не приобретать. Сейчас в ФШ есть довольно приличный модуль по сборке панорамы. Третье: прежде чем снимать подумайте о конечном результате. Это в двойне важно при съемки панорамы хотя бы только потому, что дело это не быстрое и нет смысла тратить время на съемку сюжета, который потом не будет вас радовать. В той же статье дали вполне приемлемый совет по этой проблеме. Сделайте себе картонные рамки, которые будут помогать скомпоновать будущий снимок.

Теперь подробней. Почему нужна панорамная голова. Она позволяет справиться с проблемой параллакса — изменения положения объектов относительно друг друга при повороте камеры. Параллакс возникает, когда камера вращается вокруг оси, проходящей через гнездо крепления к штативу, а не через оптический центр объектива. Чтобы понять, о чем речь, вытяните руку перед собой и посмотрите на указательный палец сначала левым, затем правым глазом. Вы увидите, как меняется положение более отдаленных предметов относительно вашего пальца. Из-за параллакса при наложении кадров изображение раздваивается — качественно сшить такую панораму уже невозможно. Выставьте штатив по уровню и определите, на каком фокусном расстоянии будете снимать. Выберите контрольный объект на переднем плане и сделайте два снимка, расположив этот объект сначала у правого, затем у левого края кадра. Увеличьте изображение на дисплее камеры и посмотрите, насколько два кадра отличаются друг от друга в смысле расположения объектов переднего и заднего плана. Как только вы получите два снимка, на которых взаимное расположение объектов на переднем и заднем плане будет одинаковым, отметьте текущие значения на шкалах рельсов. Вы правильно определили оптический центр объектива. Тем не менее должен признать, что чем дальше от вас находится объект вашей съемки, тем слабее сказывается эффект параллакса. Поэтому, если вы не планируете снимать какие-либо панорамы, где в кадр попадают предметы как на близком, так и на далеком от вас расстоянии, то можно обойтись и без панорамной головы. Тем более, что данный девайс не отличается дешевизной в приобретении и совершенно не гуманен к своему владельцу с точки зрения транспортировки.

Снимайте панораму по часовой стрелке. Именно в такой последовательности сшивают кадры специальные программы. В режиме приоритета диафрагмы замерьте экспозицию по самому яркому объекту, запомните показания экспонометра и переключитесь в ручной режим. Файл с панорамой, сшитой из множества (иногда до 36!) кадров, может оказаться очень большим. Файлы в формате JPEG высокого разрешения не сильно отличаются по качеству от файлов формата TIFF, но значительно меньше их по размеру. Глядя в видоискатель, визуально оцените необходимую степень перекрытия кадров и зафиксируйте нужное значение на шкале градуса поворота. Всегда фокусируйтесь по самому близкому объекту и блокируйте фокус. Чтобы добиться максимальной глубины резкости, закрывайте диафрагму. Очень важно, чтобы при склейке панорамы соседние кадры перекрывали друг друга на 30–80%.

И так, что такое HDR? Если обратится к великой сетевой энциклопедии, то мы узнаем, что это общее название технологий работы с расширенным динамическим диапазоном. Что чаще всего термин употребляется в отношении получения, хранения и обработки растровых HDR изображений. Широко используемые на сегодняшний день цифровые технологии исторически основаны на 8-битовых целочисленных форматах представления и обработки данных, что даёт весьма узкий динамический диапазон, часто называемый. Что же все это значит на практике?
Чаще всего необходимость в использовании HDR возникает при съемке в ситуациях, когда часть кадра слишком сильно отличается по освещения от остального сюжета. Динамический диапазон камеры меньше, чем то, который способен воспринимать человеческий глаз. И результат, полученным обычными способами уже не может удовлетворить. В таких случаях простое введение экспокоррекции уже не спасает. Здесь нужно отметить, что для максимального эффекта и упрощения дальнейшей обработки снимков лучше всего использовать штатив. Если использование штатива не представляется возможным, то следует рассмотреть вариант с максимально короткими выдержками исходя из задуманного сюжета и условий съемки. Здесь в более выигрышной ситуации оказываются обладатели камер с максимальной скорострельностью, так как она позволяет свести к минимуму расхождения в кадрах.

В этом примере я хочу рассказать о том как можно вытянуть небо и при этом добавить немного солнечного света к снимку. Вот исходный кадр. Сам по себе он не очень удачный. Кадр был сделан на ходу. Очень хотелось передать ощущение тревожного неба при восстановлении крыши храма. При этом не хотелось терять детали домов, проводов и прочего. Как следствие небо получилось слишком светлым, не достаточно тревожным. Кроме этого хотелось бы добавить яркости позолоченным куполам и звездам на них, но времени ждать когда из-за облаков появится капризное питерское солнце не было. Решил сделать кадр как есть и потом доработать его в фотошопе (ФШ). Способ о котором здесь пойдет речь довольно популярен и известен тем, кто уже привык работать со слоями. Итак. Запускаем ФШ и открываем исходный файл. Копируем базовый слой и изменяем режим наложения на Multiply. Данное действие сильно затемнит весь кадр. К это слою применяем "маску слоя" и и обработаем маску черной кистью в тех местах, которые изменению не подлежат. Теперь создаем еще одну копию базового слоя, размещаем ее поверх всех слоев. К нему я применяю фильтр из пакета nik Color Efex Pro. В его комплекте есть замечательная утилита, которая эмитирует солнечный свет в кадре. Снова применяем маску слоя и закрашиваем области, которые не подлежат изменению. Чтобы не испытывать сильных мук при обведении сложных областей можно сделать следующее. При помощи пипетки выбрать цвет куполов, затем инструментом Color Range сделать выделение необходимых областей пользуясь настройкой Fuzziness. Нажимаем окей, потом выбираем команду Select-Inverse и спокойно работаем по маске слоя. В результате всех этих не хитрых операций я получил следующий результат.

В этой части я расскажу как практически за пару кликов превратить вашего друга или недруга в змею или любое другое создание, покрытое чешуей. Для этого на потребуется исходный снимок. Это может быть только портрет, может быть тело в купальнике. Только помните, чем больше на снимке кожи, тем дольше придется обрабатывать снимок. Итак, у нас есть исходный кадр. Открываем этот снимок в фотошопе. Переводим его в черно-белое изображение и сохраняем его с расширением *.psd. Этот файл пригодится нам в дальнейшем. Закрываем полученный файл и снова загружаем исходное изображение. Создаем новый слой. В качестве Foreground Color выбираем цвет, в который будет окрашена наша чешуя. Обрабатываем новый слой фильтром Clouds из набора Render. Получились облака нужного нам цвета. Теперь полученный результат обрабатываем фильтром Stained Glass из набора Texture. Получилась поверхность, которая отдаленно похожа на требуемый результат. А вот теперь и начинается магия фотошопа, а если быть более точным, то магия утилиты Displace из набора Distort. Ее мы будем применять к слою с чешуей и облаками. Вот тут нам и понадобится заранее приготовленный файл *.psd. В появившемся окне выставляем следующие значения Horizontal Scale 20, Vertical Scale 20, и отмечаем следующие позиции Stretch to Fit и Repeat Edge Pixels. Подобные установки нам необходимы для того, чтобы новый слой четко следовал текстуре кожи и всем возможным изгибам. затем применяем к новому слою режим наложения Multiply и магия свершилась! Осталась только самая малость. Убрать эффект в лишних местах. Сделать это очень просто. К полученному слою применяем маску слоя и кистью стираем лишнюю информации об примененных эффектах. затем для получения более естественного результата можно поиграть с непрозрачностью слоя. В моем случае конечный вариант выглядит таким образом.